Библиотека




МАТЧЕВАЯ ЛОВЛЯ. АЗБУКА. 1-ая часть.

Нормунд Грабовскис

 

      Матчевая ловля, или ловля с дальним забросом, для многих рыболовов до сих пор остается тайной за семью печатями. Но те, кто распробовал ее и прочувствовал, навсегда становятся ее поклонниками.
      В этой статье я попытаюсь объяснить, что и как надо делать, каковы нюансы матчевой ловли. Сам я увлекаюсь ею уже лет двадцать, благодаря матчу выиграл много соревнований. За эти годы я «подсадил» на матч множество самых разных людей, и ни один из них уже не представляет себе ловлю без дальнего заброса.

      Вспомните свои рыбалки. Ведь часто так бывало: рыба вдалеке явно есть, а вы туда забросить не можете или не получается перекинуть бровку, за которой стоит лещ. Только правильно оснащенная матчевая снасть позволит вам ловить рыбу с поплавком аж в 60-70-80 м от берега.       Вспомните свои рыбалки. Ведь часто так бывало: рыба вдалеке явно есть, а вы туда забросить не можете или не получается перекинуть бровку, за которой стоит лещ. Только правильно оснащенная матчевая снасть позволит вам ловить рыбу с поплавком аж в 60-70-80 м от берега. Хотите этому научиться?

 

 

Удилище


      Классическое матчевое удилище – это тонкий по сравнению с телескопическими удочками бланк, колена которого соединяются штекерным способом (фото 1). Основное отличие от удилищ других типов – множество пропускных колец, которые расположены очень близко друг к другу, на верхних коленах через каждые 15-20 см. На удилище длиной 4,2 м бывает до 15 колец, что не дает леске прилипать в туман или дождь к бланку и парусить на ветру. В результате заброс получается на порядок дальше. Поскольку бланк удилища тонкий, он легко «режет» воздух, и забросу не мешают даже сильные порывы ветра (фото 2).
      Самая популярная длина удилищ – 3,6-3,9 м для ловли на скользящий поплавок и 4,2-4,5 м для ловли на поплавок со стационарным креплением. Есть удочки и подлиннее – 5- и даже 6-метровые, но я, например, использую их больше не как матчевые, а как болонские, потому сейчас о них говорить не будем.
      Первые матчевые удилища были очень дорогими, но прогресс и конкуренция сделали свое дело, и теперь их цена не выше, чем у болонских или фидерных. Как и другие удочки, они различаются по материалу бланка – это может быть стеклопластик, композит и графит. Графит тоже делится на много сортов, условно – на пробы (как у золота). Чем выше проба графита, тем удилище легче и, соответственно, дороже, но оно и более хрупкое, потому требует к себе больше внимания. Я себя считаю рыболовом, а не коллекционером удилищ, и нашел (методом покупки и ломания дорогих хрупких удилищ) золотую середину – удочки из графита средних проб. Они выдерживают мое обращение и стиль ловли намного дольше. Насчет стиля я говорю серьезно – у каждого рыболова он свой, и удилище каждому надо подбирать под себя – как оно ложится в руку, как вы его чувствуете, ведь оно должно быть как будто продолжением вашей руки.
      Что касается теста удилищ, то уже при покупке вы должны знать, какие поплавки будете использовать, какую рыбу ловить. От этого зависит и дальность полета, и много других вещей, вплоть до минимальной толщины поводков. Чем жестче удилище, тем оно менее чувствительно к мелкой и средней рыбе.  Соответственно, нужен поводок потолще, иначе при подсечке будете отрывать крючки.
      Я остановился на поплавках весом 14-16 г. На соревнованиях требуется много запасных удилищ, поскольку нет времени распутывать снасти, потому всегда держу наготове 5 оснащенных «матчевок». Очень важно, чтобы они были одной длины и теста. В моем арсенале удилища фирмы SALMO, даже еще без надписей (но у всех тест до 20 г), так как я являюсь ее экспертом, и большинство моделей, перед тем как пойти в серию, проходят через мои тесты.

 


 
Катушки


      С выбором катушки для матчевой ловли проще. Почти у каждого производителя есть серия под названием Match – это так называемые быстрые катушки (фото 3) – на один полный поворот рукоятки ротор поворачивается 6, а то и 7 раз (на обычных катушках – 4,5-5 раз). На каждый полный оборот рукоятки быстрая катушка наматывает до 10 см лески больше, чем обычная. А 10 оборотов – это 1 м, 100 оборотов – 10 м.
      У матчевых катушек специальные мелкие шпули (фото 4), поскольку для дальнего заброса важно, чтобы шпуля была максимально заполнена леской. Поскольку используются довольно тонкие мононити, то и лесоемкость максимум 100-120 м лески ∅0,2 мм.
      «Быстрая» катушка ну­жна, чтобы меньше времени тратить на выматывание снасти и перезаброс. При ловле на небольших дистанциях (15-20 м) разница не чувствуется, а вот при забросе на 50-60 м рыболов с быстрой катушкой уже вытащил снасть, поправил насадку и забрасывает, а тот, что с обычной, еще только выматывает, хотя подсекали они одновременно. За рыболовный день с быстрой катушкой экономишь довольно много времени.
      Выбирайте катушки по своим финансовым возможностям. Чудес не бывает, каждая из них рассчитана на какое-то определенное время службы. Для катушек среднего класса это 3-5 лет работы при больших нагрузках, для дорогих – 5-6 лет, вечных вещей нет. Когда я только начинал ловить матчевыми снастями, покупал самые лучшие и дорогие катушки, но со временем пришел к выводу, что и они ломаются, им тоже нужна профилактика, потому постепенно перешел на катушки среднего класса и очень доволен.
Подчеркну: я вовсе не призываю игнорировать брендовые снасти. Если есть возможность, покупайте, но когда вы уже уверены, что этот способ ловли – ваш и вы хотите посвящать ему много времени, а если вам надо оснастить еще и матчевое, и фидерное, и болонское удилища, то мой совет – для начала попробуйте ловить снастями попроще.

 

 

Лески


      В зарубежной прессе для матчевой ловли в качестве основной рекомендуется леска ∅0,14-0,16 мм. Теоретически все правильно: тоньше леска – дальше полет. Но тонкие монолески очень быстро стареют и изнашиваются, а при забросе давление на леску весьма велико. В какой-то момент при очередном забросе тонкая леска просто рвется, и поплавок улетает куда-то в сторону.
      Я начал эксперименты: какое-то время ловил основной леской ∅0,18 мм, а чтобы не терять в дальности забросов, перешел на чуть более тяжелые поплавки. Обрывы при забросе все же случались. И вот 4-5 лет назад я перешел на лески ∅0,2 мм и, к своему удивлению, обнаружил, что ничего не потерял в дальности заброса, но приобрел хорошей запас прочности. Теперь одними и теми же удочками могу успешно ловить и плотвичку по 20-30 г, и лещей по 3 кг, и даже карпов по 5-7 кг – меняю поводки, и больше ничего. 
      Итак, с выбором толщины лески у меня проблем нет, главный критерий – износостойкость. Леска будет тысячи раз скользить по кольцам и по ролику катушки, миллиарды мелких частиц песка будут действовать на нее, как наждачная бумага. Не каждая мононить может это выдержать. Я стал пользоваться леской Specialist Feeder от SALMO (фото 5) – она полностью соответствует моим требованиям, сезон держит без проблем, а больше и не надо. Вечных лесок нет, есть более и менее качественные лески, но все они стареют и когда-то рвутся.
      Выбирая леску, смотрите, чтобы мононить была максимально свежая, блестящая. Не существует единых параметров, которым должны соответствовать лески, каждый производитель или продавец пишет на этикетке то, что считает нужным. Выбирайте лески от годами проверенных и известных производителей, серьезные фирмы не рискуют своим именем ради одноразового заработка.

 

 

Поплавки


      Матчевая ловля только тогда будет полноценной, если используются специальные «дальнобойные» поплавки – вэгглеры (фото 6). У них особенная конструкция. Изначальная идея – подобие стрелы для лука, потом появилось множество вариаций.
      Поплавок состоит из длинной антенны (из пера или легких пород дерева) и сигарообразного корпуса, в который вмонтирована огрузка. Он отменно летит, так как в нем достаточно веса, и в то же время он очень чувствителен к поклевкам, поскольку в рабочем состоянии из воды видна лишь небольшая часть тонкой антенны, и рыба основного веса поплавка не чувствует.
      Благодаря своей непростой конструкции хорошие вэгглеры достаточно дороги. Как правило, их производят фирмы, специализирующиеся на товарах для рыболовного спорта. Спортсмены для достижения результатов не жалеют никаких средств, но многие рыболовы-любители просто не понимают, зачем за один поплавок отдавать столько, сколько хватило бы для 5-10 обычных поплавков. Поверьте, это того стоит.
      Сами вэгглеры тоже бывают разных видов. У одних поплавков внутреннюю огрузку нельзя заменить, у других огрузка состоит из съемных шайбочек (фото 7) , и рыболов по необходимости может менять вес поплавка. Зачем это надо?
      Представьте, что вы ловите леща на глубине 5-6 м. Для естественного погружения насадки необходимо, чтобы на леске было мало грузил. Вы рыбачите, все в порядке, но вдруг приходит стая верховки и уже на полпути съедает насадку. Тогда мы откручиваем болтик внизу поплавка, снимаем пару шайбочек и такой же вес добавляем на леску, увеличивая скорость погружения насадки и пробивая слой мелочи. Поплавками с изменяемой огрузкой можно ловить на глубине и 1 м, и 10 м, при этом их даже не надо снимать с лески. На перераспределение огрузки требуются секунды.
      Могу сказать, что мне понадобилось время, чтобы убедиться – вес самого вэгглера на его чувствительность особо не влияет, а вот на легкость заброса – очень даже. Я любитель весьма дальних забросов, поэтому полностью отказался от поплавков легче 14 г. Предпочитаю поплавки весом 16 г (пользуюсь в основном вэгглерами от SENSAS), на любом ветру они летят идеально, при правильной огрузке видны любые поклевки любой рыбы (фото 8). При этом могу огрузить поплавок так, чтобы на леску надо было повесить менее 1 г или же целых 7 г, что требуется при ловле на 15-метровой глубине в карьерах или в речке с не слишком сильным течением. 
      Не стану утверждать, что мой способ ловли самый правильный, но точно знаю, что не худший, и если вы хотите с чего-то начать, то попробуйте то, о чем я говорю. Вам обязательно понравится.

 

 

Крепление поплавка и монтаж


      Правильно смонтированная удочка – это когда при забросе ничего не путается и ничто не мешает наслаждаться ловлей. Катушку к удилищу прикрутить сможет каждый, леску намотать – тоже, а вот что дальше?
      А дальше надо понять, какой монтаж мы будем делать – глухой или скользящий. По опыту скажу, что при использовании удилищ длиной 3,6-3,9 м с глухой оснасткой удобно ловить на глубинах до 2,5 м. Если в данном месте глубже, то ловля становится некомфортной.
      Когда я еду на незнакомый водоем, то делаю монтаж, который при необходимости может работать и как скользящий, и как глухой. Так я экономлю время.
      Для крепления поплавка нужен небольшой, но надежный карабинчик с вертлюжком (фото 9) или же специальное крепление для вэгглеров (тоже карабин с вертлюжком, но вертлюжок намного шире и теоретически меньше портит леску). На карабине нельзя экономить, так как при забросе на него выпадает большая нагрузка. Мягкий не выдержит, и тогда ваш поплавок просто улетит.
      На леску надеваем карабинчик с вертлюжком, потом 2 резиновых стопора (фото 10) (если они проскальзывают, то три), а на конец лески привязываем небольшой вертлюжок (к нему потом будем крепить поводок). На леску над нижним вертлюжком ставим подпасок – свинцовую «дробинку» весом от 0,25 до 0,4 г. По спортивным меркам, это «дробинка» №1 весом 0,299 г. А вот дальше уже надо действовать исходя из того, какую рыбу будем ловить, какой оснасткой, со дна или на погружение.
      В качестве примера я приведу оснастки для ловли леща на глубинах 2 и 7 м. Итак, глубина 2 м, цель – лещ, значит, ловля со дна. Берем леску со всем тем, что на нее уже надето. Отодвигаем по одному резиновые стопоры на 1-1,5 м от подпаска, в 35-40 см от подпаска ставим на леску грузила весом примерно 2-3 г.
Теперь достаем из тубуса поплавок и, ничего не откручивая и не цепляя его к леске, ставим в воду у берега    (или в емкость с водой, если дома). Смотрим, на сколько погружается. Мои поплавки обычно погружаются до середины антенны. До рабочего состояния надо добавить примерно еще 1 г огрузки. Этого мало, ведь под условия донной ловли мы уже прицепили 2-3 г. Теперь надо облегчить поплавок. Откручиваем внизу поплавка болтик, снимаем одну большую или две маленькие (легкие) шайбочки, закручиваем болт и вставляем поплавок в застежку.
      На отрезке лески длиной 40-80 см и той же толщины, что и основная (или чуть толще) и выше поплавка вяжем скользящий стопорный узел – такой же, как для крючка с лопаткой. Затягивая узел, обязательно смачиваем его слюной, тогда леска меньше портится (вроде мелочь, но важная), обрезаем свободные концы узла, оставляя длинные «усы» (до 3 см). Забросу они не мешают, а вот поплавок стопорится намного лучше.
      Теперь надо огрузить поплавок. На леске у нас уже должно быть 2-3 г, для такой глубины больше не надо, потому забрасываем (напомню, что пока спуск 1-1,5 м) и смотрим, что показывает поплавок. Если его надо чуть-чуть догрузить, делаем это небольшими «дробинками», которые крепим возле основного грузила. В тех случаях, когда поплавок показывает, что догружать его надо значительно, лучше добавить одну шайбу поплавку, чем ставить лишний вес на леску. Если поплавок тонет, то по чуть-чуть снимаем грузила или снимаем одну небольшую шайбочку. Все это долго рассказывается, а на деле огрузка и монтаж поплавка занимают 2-3 минуты, ничего сложного там нет.
     После огрузки поплавка можем выставлять спуск. Передвигаем вверх по леске скользящий узел. Продвинули на 0,5 м – забросили в место ловли. Если поплавок встает нормально, то двигаем узел еще выше, пока подпасок не ляжет на дно (антенна поплавка погрузится не до конца). Теперь начинаем по 5-10 см двигать узел вниз до момента, когда подпасок оторвется от дна.
      Глубина отмерена. Берем еще один отрезок лески и рядом с существующим скользящим узлом завязываем еще один. Осталось только привязать поводок с крючком, насадить (фото 11) – и можно ловить. В стоячей воде используется поводок длиной 25-40 см (напоминаю, что речь идет о ловле леща, а не подлещика), его толщина может быть 0,12-0,16 мм, в зависимости от капризности и размеров леща.
      Для поводков используем только лески высшего качества, как правило, японские. Если для основной лески главное – повышенная износостойкость, то для поводка – высокая разрывная нагрузка. Именно поводок держит рыбу, иногда очень даже большую. Учтите, что тонкие лески, даже самые дорогие и качественные, «устают» намного быстрее, чем толстые. После вылова каждой крупной рыбы или после нескольких средних надо перевязывать поводки. Это убережет от грустных историй типа: «А она как дала…».
      Что-то изменилось в природе, и вам пришлось перебраться с одного места на другое, где глубина в несколько раз превышает длину удилища. Значит, надо использовать скользящий поплавок.
      Как я уже говорил, переделка оснастки займет пару минут, при этом мы ничего не обрываем, а только передвигаем. Для начала по одному передвигаем резиновые стопоры вниз, но не ближе чем на 70-100 см до основных грузил. Снимаем с поплавка все шайбы и добавляем, соответственно, огрузку на леску. В зависимости от вида поплавка на леске при снятых шайбах может быть огрузка от 5 до 8 г, этого хватит для ловли на глубинах до 12-15 м.
      Установив основное грузило, догружаем поплавок малюсенькими «дробинками». Вес подпаска не меняем.  Когда поплавок огружен, начинаем измерять глубину по такому же принципу, как и на мелководье, только поначалу стопорные узлы по одному сразу передвигаем с тем, чтобы обозначить глубину ловли 7 м.
      Для успешной ловли обязательно потребуется прикормочная рогатка (фото 12). Стартовое прикармливание шарами на небольшом расстоянии можно делать рукой, но небольшие порции прикормки или, скажем, червей к месту ловли в процессе рыбалки доставляет только рогатка.
      Как и поплавки-вэгглеры, качественные рогатки лучше покупать от известных производителей. Их модели разработаны с участием спортсменов-экспертов, которые за год выстреливают в сотни раз больше прикормки, чем любители. Я обычно пользуюсь рогатками (как и поплавками) французcкой фирмы SENSAS.
      Для многих проблемой является сборка и разборка удилища. Знаю людей, которые после каждой рыбалки разбирают монтаж. На самом деле собрать и упаковать матчевое удилище можно быстрее, чем телескопическое. Делается это так: берем широкое мотовильце длиной 25-30 см, цепляем к нему крючок, разбираем и складываем удилище, наматываем на мотовильце весь монтаж (поводок, грузила, поплавок) и резинкой или специальным креплением с липучками крепим мотовильце к сложенному удилищу. Убираем удочку в чехол и едем домой. Можно перед транспортировкой снять поплавок и положить его в специальный твердый тубус.
      В следующий раз приезжаем на рыбалку, снимаем мотовильце, собираем удилище, если сняли, то цепляем поплавок, и готово. Если ловим на том же месте, то у вас даже глубина отрегулирована!
      Конечно, существует еще множество нюансов, но пока мы поговорили о самых азах матчевой ловли. Все, о чем я написал, тысячи раз проверил на практике и знаю ее не понаслышке.
      Попробуйте матчевую рыбалку – она того стоит. А я в следующий раз  расскажу о самой ловле и о множестве важных мелочей.

 

      2-ая часть

Дата: 14.06.2011 15:11

Образец командировочного удостоверения. Бланк, форма, пример удостоверения
galkom.ru